Фундаменты

Строительство дома начинается с устройства фундамента. Фундаменты выбирают, как лекарство. не по принципу нравится — не нравится, красиво — не красиво, дешевле — дороже, а ориентируясь на конечный результат — чтобы сработало наверняка. Устойчивостью и долговечностью фундамента обеспечиваются устойчивость и долговечность дома. Фундаменты предназначены для передачи нагрузки от сооружения на грунт и проектируются только после того, как конструктивно спроектировано все здание, и можно точно вычислить его вес.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

До возведения фундамента определяют глубину его заложения — то есть расстояние от поверхности земли до нижней плоскости, соприкасающейся с основанием и называемой подошвой. Оно зависит от несущей способности основания и глубины промерзания грунтов.

Иногда можно услышать мнение, что фундамент достаточно заложить в землю сантиметров на 30–50. Но грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную. Если зимой под фундаментами он промерзнет, то содержащаяся в нем вода, а следовательно, и сам грунт увеличатся в объеме. Расширение будет происходить по пути наименьшего сопротивления, то есть вверх, но неравномерно: где-то подъем составит 2–3 мм, а где-то — целый сантиметр. В результате конструкция бетонного фундамента даст трещину, а следом — и вся стоящая на нем стена.

Не менее опасно и замачивание грунтов под подошвой: сначала грунт начинает уплотняться, а потом проседать — это тоже одна из причин появления трещин. Поэтому обязательно нужна отмостка — метровая полоса асфальта вокруг здания, которая отводит поверхностные воды.

Необходимо следить за гидрогеологической обстановкой вблизи дома. Если рядом проходит канализационная или водопроводная сеть (а в городской среде это явление типичное), здание может отреагировать. Выгребной колодец (яма) должен находиться на расстоянии не менее 8 метров от него — не для того чтобы не воняло, а чтобы воды, которые в конце концов начнут просачиваться, не увлажняли грунты под фундаментами. Для гарантии выгреб делают совершенно герметичным и чаще выкачивают содержимое.

Раньше в селах на дно ямы клали щебенку, потом несколько слоев песка: более плотную фракцию выкачивали ассенизаторы, а жидкость постепенно уходила в грунт. Но сельские хаты были одноэтажными, с деревянными перекрытиями, — они мало проседали, поэтому состояние грунта не вызывало опасений. Современные тяжелые двухэтажные коттеджи с кирпичными стенами, черепичными покрытиями и большими площадями очень чувствительны к просадкам земли. И если рядом окажется выгреб или колонка, которая постоянно увлажняет грунт, — это станет прямой угрозой дому.

Некоторые полагают, что фундамент следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне возводить здание. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет устранить или же позволит убедиться в правильности сделанного. Но зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции завершенного дома он будет работать совсем в другом режиме и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим зданием изнутри.

Одно дело, когда на грунты под фундаментом воздействует только капиллярная влага, и другое, когда дожди и талые воды проходят сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты основания. Так что такую точку зрения следует считать заблуждением.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Если для новых зданий фундаменты выбирают в полуавтоматическом режиме по схеме «нагрузка — воздействие — фундамент», то при их реконструкции (надстройка или пристройка) работа проектировщика намного усложняется и становится в полном смысле слова творческой. Здесь надо найти такое решение, чтобы существующие фундаменты выдержали и старую нагрузку, и новую, и чтобы примыкание новых их не ослабило.

Описать все многообразие возможных ситуаций нереально, это каждый раз решается конкретно и точечно. Единственное, что можно сказать с уверенностью: любая работа, связанная с реконструкцией, всегда дороже, чем новое строительство.

Допустим, вы хотите сделать к дому пристройку размером 6х6 м. Так вот, если стоимость новой постройки принять за единицу, то стоимость такой же пристройки к существующему зданию составит минимум 1,2, а то и все 2,0. То же касается и устройства мансарды в бывшем нежилом чердаке.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

На решения по гидроизоляции влияют два фактора: первый — будут ли в подвале помещения, второй — какова степень водонасыщенности грунтов. Гидроизоляция для фундамента должна быть достаточной, чтобы сдерживать напор воды, которая может поступать извне.

Если говорить о стоимости, она будет зависеть от того, насколько высокую степень надежности гидроизоляции вы можете себе позволить. С уверенностью можно сказать, что существует более-менее прямая зависимость между ценой и гарантией.

Самая простая и несовременная система гидроизоляции — обмазка горячим битумом. Она самая дешевая и самая рискованная, поскольку проконтролировать сто-процентную промазку битумом поверхности так же сложно, как и температурный режим горячего битума. А нанесенный остывшим, он просто не проникнет в бетон и останется бесполезной пленочкой, которая отпадет при первом удобном случае.

Более надежная система — рулонная наплавляемая гидроизоляция или гидроизоляция мембранного типа. Но даже от профессионала не услышишь однозначного ответа на вопрос, какая лучше. Категорично может ответить только поставщик конкретного материала: продавец проникающих составов скажет, что его продукт лучше, продавец мембран точно так же отзовется о своем товаре.

Правда, существует авторитет проектировщика, который может служить гарантией, что предлагаемое им решение вполне взвешенное и приемлемое по цене и качеству. Если же застройщик хочет перестраховаться и не доверяет дешевым вариантам, можно закладывать в проект более затратные решения, при которых он будет чувствовать себя психологически комфортнее.

ПОДВАЛЫ

Устройство подвала — это почти всегда очень разумно. Посудите сами. Поскольку при закладке фундамента необходимо опуститься подошвой ниже глубины промерзания грунтов, мы автоматически получаем высоту от уровня земли до подошвы 1,2 м. Плюс цоколь (минимум 50 см) — и в результате имеем подземное пространство с бетонными стенами, повторяющими контур здания, высотой около полутора метров. Нарастив их двумя рядами блоков (еще 1,2 м), практически бесплатно получим под землей еще один полноценный этаж.

Если удастся сделать окна, здесь можно устроить рабочие помещения, не говоря уже о бытовых, оздоровительных, спортивных, технических и прочих. При отсутствии окон нужно предусмотреть вентиляцию.

Однако все это разумно в том случае, если такой этаж не потребует очень серьезной гидроизоляции, необходимость которой диктуется внешними условиями — состоянием грунтов, напряженностью гидрогеологической обстановки (есть ли подпор воды извне, предполагается ли такой подпор или нет). В противном случае нужно просто взвесить стоимость гидроизоляции и полезность получаемых помещений.

Но даже при наличии подпора воды стоимость мероприятий по гидроизоляции при получении дополнительных 200 м2 в условиях плотной городской застройки, как правило, окупается элементарно. Так что есть смысл все-таки потратиться на разумную в данной ситуации систему гидроизоляции и получить дополнительные метры. Более того, есть смысл заложить эти площади даже при отсутствии необходимости: дом живет 200–300 лет, и внуки-правнуки непременно оценят вашу предусмотрительность.

Какой бывает фундамент

 

При устройстве фундамента очень важно правильно определить глубину его заложения. По данному критерию фундаменты подразделяются на две большие группы: малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные). В первом случае бетонные конструкции устанавливаются на глубине около 0,5 м, во втором — ниже уровня промерзания почвы. Если учесть, что в нашей местности грунт может промерзать на глубину до 1,5 м, то сразу станет ясно, что профильные фундаменты существенно отличаются от малозаглубленных по затратам на материалы, а следовательно, и по стоимости. 

 Малозаглубленные фундаменты приемлемы только для легких зданий (каркаснощитовые дома, деревянные дома, гаражи и хозяйственные постройки). Если уровень грунтовых вод высок и их захватывает глубина промерзания, можно либо выбрать более надежный вариант фундамента, не считаясь с увеличением сметы на строительство, либо провести работы, обеспечивающие гарантированное понижение уровня грунтовых вод. 

Профильные фундаменты целесообразны для тяжелых кирпичных зданий или для деревянных домов, облицованных кирпичом. Однако стоит понимать, что стоимость такого фундамента может оказаться сопоставимой со стоимостью самого дома. Существует стереотип, что под любой дом лучше всего устанавливать мощный, больше глубины промерзания фундамент, и тогда все весенние подвижки окажутся нестрашны. Тем не менее, специалисты считают, что соотношение стоимости и надежности фундамента должно быть разумным. 

 По своей конструкции (и, соответственно, способу давления на грунт) выделяют несколько типов фундаментов: ленточные, плитные, столбчатые и свайные. Ленточные фундаменты возводятся непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором - состоят из железобетонных перекрестных балок. Такие фундаменты применяют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Их возводят из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Конструктивные элементы фундамента укладывают обычно на утрамбованную песчаную основу.

 Ленточные фундаменты могу быть монолитными или сборными. Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка, арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потери при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, плиты из минеральной ваты, пенопласт). Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков. Для данного типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.

    

 

Плитные (сплошные, плавающие) фундаменты сооружают под всей площадью дома. Они представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений. Благодаря жесткой конструкции таким фундаментам не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Эти фундаменты также устойчивы к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Плитные фундаменты уместны при возведении небольших по размеру и простых по форме зданий. Их сооружают, как правило, на проблемных грунтах, например, на влажных, с высоким уровнем грунтовых вод. Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне «подушку» из слоев песка и гравия. После этого укладывают гидроизоляционный материал и наливают тонкий слой бетона. Затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. Впоследствии фундаментная плита может стать полом цокольного этажа. Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру, однако их применение может быть оправдано в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить дому необходимую устойчивость.

   

 Столбчатые фундаменты — это отдельно стоящие опоры, воспринимающие нагрузки от здания, которые устанавливают под всеми углами здания, простенками, пересечениями и примыканиями наружных и внутренних стен, а также по их длине. Для возведения таких фундаментов используют различные материалы: дерево, бутовый и штучный камень, монолитный бетон, сборные железобетонные блоки. Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые), как правило, в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Однако применение таких фундаментов на площадках с перепадом высот невозможно: возникает опасность их опрокидывания из-за бокового давления грунта. Кроме того, использование таких фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Что же касается преимуществ столбчатых фундаментов, то к ним относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам они в два раза экономичнее ленточных) и низкая трудоемкость.

    

 Свайные фундаменты состоят из отдельных свай, перекрытых сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой (ростверком). Сваи забивают или вворачивают в землю методом бурения. Данная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке. Сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными или стальными. Деревянные наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, то они быстро гниют. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. Свайные фундаменты применяются в тех случаях, когда на слабый грунт необходимо передать большие нагрузки. При этом нагрузка от здания передается на более плотные грунты, залегающие на глубине. Свайные фундаменты дают меньшую усадку, экономичны и менее трудоемки, их можно сооружать на грунтах, обладающих низкой несущей способностью. Единственное, что усложняет рабочий процесс со свайными фундаментами, — необходимость использования специальной техники.